Melilla

En este blog donde relato todas las experiencias que he tenido alrededor del mundo, ¿cómo podría olvidarme del lugar que me vio crecer?

Creo que Melilla es la gran desconocida de España. Sin contar la península, los archipiélagos son muy famosos, e incluso Ceuta es conocido. Sin embargo, a todos los lugares donde he ido y he explicado dónde me he criado, la gente se ha sorprendido de que España contase con ese territorio al norte de África. Es el momento de que le dedique un post a este pequeño tesoro.

Vista de la ciudad desde el Parador de Melilla

Melilla pasó a formar parte de España en el año 1497, con la entrada de Pedro Estopiñán en la ciudad. Es curiosa la manera en la que se acordó con Marruecos, en 1860, cuáles serían los límites de la ciudad: se disparó un cañón y allá dónde cayese el proyectil sería el límite del dominio español. De modo que en la actualidad la ciudad consiste en 12 km cuadrados de territorio, donde viven (oficialmente...) más de 70.000 personas.

El puerto deportivo Noray, foco de la vida nocturna

Es cierto aquello de que nunca sabemos apreciar lo que tenemos. Quizás fuese debido a mi corta edad, quizás a la costumbre, a que era lo único que yo conocía, pero Melilla nunca me pareció nada extraordinario en los nueve años que pasé allí. Todo cambió cuando el verano pasado regresé durante una temporada, y me resultaba fascinante todo lo que veía. Vivir en la península, y más concretamente en un pueblo pequeño, me ha hecho apreciar lo especial que es.

Melilla es considerada la segunda ciudad española con mayor patrimonio modernista, sólo detrás de Barcelona. Enrique Nieto, discípulo de Gaudí, es el principal artífice de esta sinfonía de calles que nos transportan a principios del siglo XX.

También podemos encontrar una maravilla de la época medieval: Melilla la vieja, la antigua ciudad amurallada. El año pasado restauraron parte de la muralla, y he de decir que es una de las mejor conservadas que he visto. Llegar hasta el faro y ver el mar desde la ciudadela es una gozada.

El faro, ya restaurado

Pero lo que más me gusta de Melilla es lo que no se ve haciendo turismo. La cultura, esencialmente española, pero en la que se integran elementos marroquís, es algo único. Puede que no se haya conseguido la total integración de los principales grupos sociales (españoles, marroquíes y judíos), pero al menos vemos que, por lo general, la convivencia es pacífica.

Melilla la Vieja visto desde un barco

La forma de vida es para nada despreciable. Tengo buenos recuerdos del verano: la playa es un factor imprescindible del verano melillense. En estos últimos años he podido comprobar cómo ha mejorado la limpieza y el cuidado de las playas, eso, sumado a las pocas aglomeraciones, te permiten disfrutar al mázimo. Por la noche, es normal ver a gente haciendo moragas, que no son más que una pinchitada o barbacoa en la playa. Durante el día, las pinchitadas se hacen en los pinos. Sobra decir que en toda la carne que se utiliza es habitual el uso de especias, de tan buena calidad al ser traidas directamente del país vecino.

También es agradable seguir la costumbre de salir a desayunar o merendar con los amigos. No puede faltar el té moruno, con hierbabuena, con los acompañamientos típicos: tostadas, dulces de almendras y miel, "pañuelos", o "jeringos"... Me costó mucho explicarle a una amiga marroquí qué eran exactamente estos últimos, porque yo pensaba los que yo conocían eran los nombres reales. En realidad, en árabe se llaman "baghrir" y "rgayef". Creo que sigo prefiriendo la alternativa melillense!

Interior de la cafetería "Los Arcos", al lado de la iglesia del Sagrado Corazón

He pasado unos años muy felices en Melilla, y creo que pasar unos días en la ciudad y tomarse la molestia de conocerla será muy gratificante para cualquiera que tenga curiosidad en ver más allá de la superficie.

Las cuatro leyes de la espiritualidad

Nos salimos unos instantes de la dinámica habitual del blog porque quiero compartir con vosotros algo que me pasó mi amigo Víctor.Estas leyes me han parecido muy interesantes, ya que últimamente me están empezando a interesar las filosofías orientales.

"En la India se enseñan ''las cuatro leyes de la espiritualidad''.

La primera dice:
“La persona que llega es la persona correcta”, es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están allí por algo: para hacernos aprender y avanzar en cada situación.

La segunda ley afirma:
“Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido”.
Nada, pero, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el: “si hubiera hecho tal cosa…hubiera sucedido tal otra…”. No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber pasado, y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo.

La siguiente ley sentencia:
“En cualquier momento que comience es el momento correcto”. Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará.

Y la cuarta y última:
“Cuando algo termina, termina”. Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia.

¡Vive bien, ama con todo tu ser y se inmensamente feliz!"

(Fuente: Mente Cuantica)

Es curioso contrastar esta forma de ver la vida con la que tenemos los occidentales, especialmente desde que se valora la american way of life o el sistema capitalista: lucha siempre por tus sueños, no abandones hasta el final, compite para destacar. Básicamente se cree que uno mismo es el responsable de elegir su camino. Sin embargo los orientales creen en la fuerza del destino, en que él es quien nos lleva a través de la vida. Somos impotentes contra él y por lo tanto hay que aceptarlo con sumisión.

Esto es un claro reflejo de las sociedades a las que pertenece cada filosofía: Es lógico que en las sociedades capitalistas, en las que existe un grado considerable de movilidad social, se tenga la idea de que uno es dueño de su vida. Lo único que somos incapaces de determinar es nuestro nacimiento. A partir de ahí, podemos luchar contra nuestras circunstancias y fijarnos una meta. Todo se mide en oportunidades aprovechadas o tiradas a la basura, capacidades desarrolladas o ignoradas.

Sin embargo, La India es una sociedad de castas. Incluso se puede decir que es la sociedad más estática del mundo. Nacerás, crecerás, te casarás y morirás dentro de la misma casta. Tú no puedes hacer nada por cambiar tu situación, es el destino quien tiene el poder sobre tu vida.

¿Es la filosofía India una manera de mantener el orden social? Si cada uno acepta su "destino" con resignación, ¿podrá cambiar algún día el sistema?

¿Es, en este caso, la filosofía occidental mejor que la oriental?

Saint-Antoine L'Abbaye

Saint-Antoine L'Abbaye es un pueblecito medieval situado a aproximadamente 60km de Grenoble, y que ha sido aceptado en la asociación de "Los Pueblos más Bellos de Francia", cuyo fin es proteger el patrimonio histórico y cultural y promover el turismo.



No es de extrañar que lo haya conseguido, y esto se entiende nada más llegar al pueblo, al aparcar en el exterior de la muralla y echar la vista arriba: enhorabuena, acabas de viajar en el tiempo. Gran parte de los edificios que se conservan son del siglo XII: la catedral, las murallas, parte del antguo hospital...

En el siglo XI una enfermedad popularmente conocida como "El fuego de San Antonio" azotó a Saint-Antoine de L'Abbaye, y para intentar calmar la furia "divina" trasladaron reliquias de dicho santo hasta el pueblo. La orden de los Antoninos, monjes que se dedicaban exclusivamente a la cura de esta enfermedad, construyeron hospitales y acogieron a peregrinos y enfermos. En la época se pensaba que un remedio eficaz contra el ergotismo (nombre científico de la enfermedad) era realizar el Camino de Santiago: la verdadera razón de la recuperación de los enfermos era que abandonaban las zonas donde se consumían las variedades centeno contaminadas y comenzaban a tomar pan elaborado con trigo.

La catedral, de estilo gótico flamígero, es lo primero que llama la atencion. Está muy bien conservada, y me llamó la atención el hecho de que, al menos los sillares exteriores, estan hechos de un material similar a la arenisca en lugar de piedra tallada, lo cual no es muy práctico en una zona montañosa en la que llueve!


A parte de la catedral tambien está el antiguo claustro, que ahora se utiliza como lugar para "la vida en común". Sí, es muy curioso! Es como una pequeña comuna en medio de la villa medieval. Pudimos entrar sin problemas a verlo, y todo esta muy bien cuidado y restaurado en el interior.

Por lo demás también encontramos museos que cuentan la historia de Saint Antoine L'Abbaye, una sala de exposiciones (cuando yo estuve hablan de la historia de los perfumes y aguas de colonia), y algunos talleres tradicionales (un taller de grabado en piedra y otro de cerámica).


No es un pueblo muy grande, por lo que tampoco hay mucho que ver. Sin embargo, si se va a pasar un tiempo por los alrededores, es totalmente recomendable desviarse un rato del camino visitar este pueblo lleno de historia.

Chartreuse

Hace un par de días fui a visitar la destilería de uno de los licores más famosos en Francia: La Chartreuse. Como curiosidad, se trata de la destileria de licor más grande del mundo, con 164 metros cuadrados de bodega. Aunque en la actualidad esta bebida se produce en Voiron, tradicionalmente era elaborada por los monjes cartujos en el primer monasterio que fundo la orden: la Grande Chartreuse. De ahí su nombre.

Monasterio de la Grande-Chartreuse

De hecho, lo interesante de este licor de hierbas es su historia. Incluso ahora, los únicos conocedores de la receta son dos monjes que controlan la producción a distancia mediante ordenadores. Se puede decir que es verdaderamente un pequeño milagro que el manuscrito con la receta se haya mantenido en secreto. Tras la Revolución, hubo numerosas desamortizaciones, y algunos religiosos fueron encarcelados. El monje responsable del manuscrito, se las apañó para sacarlo de la cárcel y hacerlo llegar a otro monje que vivía en la región. También escapó al intento de Napoleón de elaborar un inventario de remedios secretos populares para su explotación por el Estado, ya que la receta del elixir era "demasiado complicada".

Incluso hoy en día, los monjes se encargan de la producción del licor

A partir de la misma base (130 hierbas distintas y alcohol) se han elaborado diversos productos. El primero fue el "elixir de la larga vida" (actualmente denominado "elixir vegetal"), de 71º de alcohol, y el cual se dice tiene propiedades curativas: se considera una bebida tónica y digestiva. Debido a su alto contenido en alcohol, la directiva europea ha obligado a bajarlo hasta 69º. Se consume mezclando una cucharada con infusiones, grog o sobre un terrón de azúcar.

La Chartreuse verde y amarilla

Unos años después se produjo la Chartreuse verde, con 55º de alcohol y un sabor fuerte, casi picante, que recuerda mucho a los aguardientes que tenemos en España.

Por último, se produjo la Chartreuse amarilla, de 40º de alcohol, y que contiene las mismas hierbas pero en distintas proporciones, además de miel, lo que hace que su sabor sea mucho mas suave y dulce. Sin duda, es la que me ha gustado!

Como curiosidad, añadir que al ver los atuendos de los cartujos, no pude evitar recordar que había un pintor español cuya obra se caracteriza precisamente por los monjes vestidos completamente de blanco. Se trata de Francisco de Zurbarán, pintor de la época barroca, pero con un estilo claramente renacentista (una perspectiva simple, colores planos). Una de sus obras más importantes es San Hugo en el Refectorio de los Cartujos, cuadro que incluye, precisamente, a San Bruno, fundador de la orden de los cartujos, y a San Hugo, obispo de Grenoble. ¿Quién me iba a decir, cuando estudié este cuadro, que en unos años me encontraría en ese mismo lugar?

San Hugo en el Refectorio de los Cartujos

Flammekueche

La tarte flambee, bien conocida como flammekueche, es una de las especialidades mas famosas de Alsacia.



A primera vista podriamos decir que se trata de una pizza normal y corriente... pero no tiene nada que ver con ella! Comenzando por la base, la masa no es igual. Mientras que la masa de la pizza es muy elastica (antes de cocer, se entiende), la masa del flammekueche se parece mas a la del pan. De hecho, era un plato cocinado por los campesinos con la masa de pan que sobraba y que no era suficiente para preparar otra hogaza... Un pequeño capricho que a la vez servia para aprovechar al maximo los alimentos!

Esta masa se estiraba dandole forma rectangular, consiguiendo una base muy fina, de aproximadamente unos 3 mm. Encima se extiende una capa de nata espesa, en ocasiones mezclada con queso blanco, lardon (carne mechada troceada, muy parecido al bacon) y cebolla finamente cortada: ingredientes esenciales en la gastronomia francesa. Finalmente se introduce al horno durante unos minutos, y sirve en porciones rectangulares.

Actualmente en los supermercados podemos encontrar flammekueches envasadas, listas para meter al horno y servir, asi como flammekueches con forma redonda y diversos ingredientes: champiñones, algun tipo de queso.... La cebolla y la nata parecen ser el denominador comun! Sin embargo la mas popular y la mas apreciada sera la receta clasica!

Solo puedo decir que esta riquisimo! La masa tan fina hace que no sea un plato pesado, y creo que cualquie cosa con nata es deliciosa, y si ademas le añades bacon y el punto justo de cebolla se convierte en un plato que recomiendaria a cualquiera!


Bon appetit!

Annecy

El pasado fin de semana fuimos a visitar al padre de AL y su mujer, ademas de otras dos parejas de amigos de JP. El sitio en cuestion es Annecy, una ciudad pequeñita situada 40 km al sur de Genova y a 50 km al norte de Chambéry, que ademas ostenta el titulo de capital del departamento de la Haute-Savoie.

vista desde la casa donde estuve

Annecy es una ciudad muy turistica, debido a que se encuentra en las orillas del lago del mismo nombre y a que esta rodeada de montañas. Es la ciudad perfecta para practicar el ski en invierno, y deportes acuarticos y paraplente en verano! Por esto es que nada mas entrar al pueblo, y rodeando el lago, vemos un monton de carteles anunciando hoteles y campings.

el lago de Annecy... lo mas interesante es el hombre-cangrejo en primer plano!

Pero Annecy no es simplemente eso. Hay cosas muy interesantes que ver, y solamente caminar por las calles, construidas a lo largo de los rios Thiou y Vasse, es una gozada: no por nada la llaman la "Venecia de los Alpes".



Tambien se pueden encontrar monumentos como el Palais de L'isle (una prision contruida entre los siglos XII y XIII sobre un islote en el rio Thiou) y el Castillo de Annecy, cuyo origen se puede trazar hasta el sigo VII, y que fue residencia de los condes de Genova.

la prision

los martes y los domingos hay un mercado por las calles del pueblo... no pueden faltar los puestos de queso y salchichon!

No es una ciudad muy conocida por gran aprte de los turistas extranjeros (no incluimos a los suizos en este grupo!!), y por ello no esta abarrotada. Es un sitio muy agradable, pero si se van a pasar porcos dias en el pais hay otros lugares mas interesantes que conocer!!



Personalmente, me gusto mucho visitarla. La familia me trato estupendamente, y tuve la oportunidad de hacer esqui acuatico porque el padre de AL tenia un barquito. Para los turistas hay cursos de diversas actividades y duraciones: windsurf, esqui nautico, kayac y canoa... Por lo que vi los precios tampoco estan mal! Me hubiese encantado haber podido visitar la prision y el castillo, asi como alguna de las numerosas iglesias que hay, pero andabamos algo escasos de tiempo! Quizas en mi proxima visita!

Los horarios en Francia

Esta vez vamos a dejar de lado mi vida cotidiana para centrarnos en aspectos culturales sobre Francia. Creo que una buena manera de comenzar con este cambio de rumbo del blog sera hablando de los horarios en Francia; y como se diferencia de los españoles.

Por la mañana, es de lo mas normal levantarse a las 6 o 6:30. No es que sea extremadamente temprano, he oido de sitios donde se levantan a las 5, pero aun asi no es a lo que yo estoy acostumbrada. De hecho, mi primer dia aqui me desperte a las 11 y les parecio que era super tarde... Y eso que era domingo!!

Entre diario, tras levantarse se duchan, se preparan y se van a trabajar. El trabajo comienza normalmente a las 8, algunos incluso antes. La hora de salida suele estar alrededor de las 5 o las 6, y se tiene un descanso a mediodia para comer.

Los clases de los niños en los colegios tambien empiezan a las 8 u 7:45. terminan a las 4:30, pero si los padres trabajan se pueden quedar en la guarderie hasta que los padres puedan venir a por ellos. Por supuesto, este es un servicio que se paga (y vaya si se paga... hablaremos de los costes en otra ocasion).

Los mayores que van al instituto entran sobre las 8.30, pero las clases no terminan hasta las 5 de la tarde, y los sabados por la mañana tambien hay clase, tanto en la escuela primaria como en el instituto... Dicen que el sistema educativo frances es uno de los mas intensos de Europa, y ya vemos por que!!

Me resulta gracioso el hecho de que las tiendas cierran alrededor de las 6:30 de la tarde... cuando la gente sale de trabajar a esa hora!!! Lo he comentado con la familia que me acogen y piensan lo mismo que yo: es un poco estupido. De hecho, me han comentado que Sarkozy intento cambiar los horarios y hubo una gran oposicion por parte de aquellos que temen que se explote al trabajador. No seria mas facil abrir un poco mas tarde, pero cerrar mas tarde tambien?? Los adultos que trabajan no tendrian que ir corriendo de un lado a otro, y lo sbeneficios podrian aumentar... Pero no nos vayamos de tema!!

Despues del cierre de las tiendas, sobre las 7, y hasta las 8:30, es buena hora para cenar. En mi casa se suele cenar un poco tarde porque llegan del trabajo y pasan un rato con las niñas, hacen algunas tareas de la casa, aparte de que hay que cocinar.

Las series de television suelen empezar a las 8:45 de la noche, y a partir de las 11:30 ya no hay nada interesante... En España hay series que empiezan a esas horas!!! pero es que a esas horas, la mayoria de la gente ya esta dormida. Los niños se acuestan poco despues de cenar, alrededor de las 9... estos dias las niñas de mi familia han protestado bastante, y no me extraña!! Todavia es de dia cuando se van a dormir!! Para un adulto, cualquier momento entre las 10:30 o las 11:30 de la noche es bueno para acostarse.

Como curiosidad, tambien he preguntado hasta que horas se suele salir por aqui por la noche. Me han comentado que los bares y pubs cierran a la 1, y las discotecas a las 5... Pero claro, ellos salen a las 10!!!

En realidad, los horarios no son muy diferentes, pero ese desfase de un par de horas se nota, y mucho, sobre todo los horarios de las comidas!!